Préambule
Tout d'abord, vous pouvez compléter avec
ce bô tuto sur une fourche de Tiger 1050.
Alors pourquoi en refaire un? Bah parce que j'aime bien me la péter avec des Gifs Animés
Et parce que nous pensons avec
Neuron, ajouter deux ou trois astuces, ainsi que quelques avertissements sur des bricoles et problèmes que nous avons résolus.
De plus, ce tuto vous montre comment faire, du démontage au remontage sur la moto de tous les éléments.
Ne pas tenter de faire ce truc si :
- c'est la première fois que vous touchez une clef de 12 (Honda de préférence
) - Si vous êtes une quiche en méca et/ou que vous avez pas d'outils, cela vous coutera plus cher en temps et outil diverses et variés (rien que les clefs Dynamo...), que si vous le faites faire chez un "Pro"
- Si vous avez peur de suspendre votre moto, et si vous ne savez pas si votre système de levage tiendra le coup sans tout vous mettre par terre!
Mais bon, là au moins avec
Neuron, on sait ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et c'est dl'a balle de se dire qu'on à vaincu le Démon Triumph de la mécanique!
Donc si vous êtes une quiche en méca
, je vous recommande :
- La concession
Millénium à Saint-Étienne, 6 bis rue des Rochettes, 42100 ST ETIENNE
-
T5etCIE, 163, route de Nantes, 85300 CHALLANS
-
Spoony-
ROB NORTHPourquoi eux?
- Parce que pour les deux premiers, ce sont des professionnels qui touchent leurs billes! Et dont je suis sûr que vous aurez zéro problème avec eux.
- Pour les deux derniers, ce sont pas des pros (dans le sens concessionnaires...
), mais pareille, vous aurez zéro problème, sauf que vous n'aurez pas la facture qui va bien d'un professionnel.... - "Heu, tu habites en RP et tu nous recommande personnes..." Là je dis Joker!
Outillage et pièces
Matériel à prévoir pour un Speed de 2006:
- Une ou des clefs Dynamométrique (et rien que ça, ça coute deux bras...) avec une plage d'utilisation de 3Nm à 110Nm.
- Un pied à coulisse
- Du scotch électrique pour protéger certaines pièces
- Un verre doseur d'au moins 500ml, gradué si possible de 5ml en 5ml (pour mesurer la quantité d'huile de fourche à remettre)
- Des chiffons pour protéger le bas de la fourche quand il faudra comprimer le ressort.
- Clef plate de 12mm Honda (Private joke inside) parce que Honda c'est pas d'la merde (re-Private joke inside). Clef pour le contre-écrou d'amortisseur.
- Embout allen mâle de 6mm. Pour les vis des T supérieurs, inférieurs et pour les deux vis de bridage de l'axe de la roue avant.
- Embout allen mâle de 22mm. Pour l'axe de roue avant.
- Douille 6 pans de 12mm. Pour les vis des étriers de freins.
- Douille
longue de 32mm (nécessite la dépose du guidon) ou clef plate de 32mm. Pour le bouchon supérieur du tube de fourche.
- Outil Triumph T3880067 pour comprimer le ressort dans le tube (la plaque est livrée avec)
- Une bombe de nettoyant frein pour finir de nettoyer le fond de tube. (Astuce de Tyron de
Millénium Moto)
- Un récipient d'au moins un litre de contenance pour récupérer l'huile de fourche usagée.
- Deux tréteaux de capacité 200Kg chaque minimum
- Une barre en acier évidé de section au moins 80mm, et de longueur 2m au moins
- De la graisse pour en mettre un peu sur les filetages des vis que vous aurez desserrer, pour leurs remontages.
- Outil Triumph T3880067 pour comprimer la chapeau de ressort de fourche
- Outil Triumph T3880003 pour installer le joint spi, mais....
Mais
COMMENT YOMPH PEUX FAIRE DES OUTILS OÚ IL FAUT UTILISER LA DREMEL POUR ÉBAVURER ET FINIR LA PIÈCE! 
On a voulu utiliser l'outil tel quel, et il était mal ébavuré sur sa partie interne, celle qui doit être en contact avec le tube interne (le tube argenté) du tube de fourche. Et de plus son diamètre interne était aussi trop petit par rapport au diamètre externe du tube argenté! Donc vas y à la Dremel pour rectifier tout ça! Du bonheur. On s'est vu a avoir acheté un outil "genuine", et se dire qu'on pourrait pas l'utiliser, et donc on se voyait très cons devant le fait de ne pas pouvoir aller plus loin...
Pièces à prévoir pour un Speed de 2006 :
- Deux joints spi neuf T2046232
- 1L d'huile d'olive extra vierge pour tube de fourche, genre Motul, Igol, Dafy, Cardy ou consort. La viscosité? 5w? 10w? 15w? Vu que je suis une quiche comme pilote, j'ai mis de la 10w comme d'origine.
Le tutoriel : Changement des joints spi sur une fourche inversée de Speed 2006
Durée estimée 5 heures à
DEUX!
Attention si vous êtes seul, il est difficile de comprimer seul le ressort du tube de fourche. Il faudra utiliser une sangle à cliquet pour le faire.
Mais ce tuto est fait pour deux, comme le Caprice Des Dieux. Donc prévoir un pote pour vous aider. Surtout que pour lever la moto tout seul...
Et deux cerveaux valant mieux qu'un seul....
Maintenant
ROB NORTH l'a fait tout seul comme un grand, donc...
Avant toute chose commencer à desserrer toutes les vis possible avant de soulever le train avant. En effet, une fois votre moto surélevée, s'il faut "forcer" sur un desserrage, la moto étant moins stable que sur sa béquille latérale, voir mieux sur une béquille arrière d'atelier, ça devient sportif (n'est-ce pas mon Neuronounet?)
Étape 1 : desserrer légèrement les vis suivantes
- Les bouchons supérieurs des tubes avec une clef de 32 (acheté en catastrophe chez Autobac 30 €
).
Conseil de ROB NORTH : utiliser le scotch électrique pour protéger l'empreinte du bouchon, car le bouchon étant anodisé, vous aller enlever l'anodisation si vous ne la protéger pas... (Et nous on a oublier de le faire
)
Vous pouvez aussi utiliser une douille
LONGUE de 32, avec une normal ça passe pas (photo à venir). Mais l'utilisation de la douille nécessite la dépose du guidon.... (à serrer au remontage à 25Nm)
Il vaut mieux être deux pour le faire. Sur mon Speed les bouchons étaient serrés à mort.... Donc un gars tient le guidon et l'autre desserre...
Nous on a fait comme ça : une des deux mécanos en herbe faisait opposition au mouvement du guidon lors du desserrage, en le calant contre sont dos....
- Les 4 vis allen de 6 du garde boue avant (à serrer au remontage à 3Nm) (photo à venir)
- Les deux vis allen de 6 de bridage de l'axe de roue avant (à serrer au remontage à 20Nm) (photo à venir)
- L'axe de roue, empreinte mâle Allen de 22 (à serrer au remontage à 110Nm) (photo à venir)
- Les 4 vis de 12 (
) des étriers de frein (à serrer au remontage à 40Nm).
ATTENTION! Prévoir de quoi tenir les étrier en suspension, par une cordelette par exemple (photo à venir), afin ne pas les laisser pendre par leur durite de frein....
- Les 2 vis allen de 6 du T supérieur (à serrer au remontage à 20Nm) (une de chaque côté du T)
- Les 6 vis allen de 6 du T inférieur (à serrer au remontage à 25Nm) (trois de chaque côté du T)
Pour l'instant on démonte rien, hein! C'est juste pour ne pas avoir à forcer comme des brutes après.
Étape 2 : Levage de la moto
- Trouver un moyen pour soulever la moto afin de décoller la roue avant du sol. L'idéal : bloquer la roue arrière dans une béquille d'atelier. Utiliser deux tréteaux pouvant soutenir 200kg chacun minimum. Et soulever la moto (donc à deux, voir à trois c'est mieux!) avec une barre assez costaude qui va reposer sur les tréteaux. On a placer la barre juste en derrière le T inférieur, et on a utiliser un tube en mousse que l'on a placé autour du tube métallique pour protéger un tant soit peu la mob'! Attention, dans notre manip', on a du enlever le bouchon du radiateur de LDR car la barre le touchais légèrement.
Étape 3 : Démontage des tubes
- Enlever le garde boue avant.
- Retirer les étrier de freins, sinon vous ne pourrez sortir la roue avant, et les suspendre en les accrochant au T inférieur par exemple.
- Desserrer les deux vis de bridages de l'axe de roue avant. Pas besoin de les retirer.
- Tout en retenant la roue avant qui doit être décollée du sol de 20cm au moins (pour pouvoir sortir les tubes par dessous), enlever l'axe de roue avant. Alors vous allez me dire: "t'as qu'a les sortir par le haut.!" Et non car en bas des tubes, il y a les portes étriers.. Et eux, ne passent pas par le T inférieur.
-
Attention au remontage à l'orientation de la roue (voir la flèche sur le pneu qui doit indiquer le sens de rotation), et à l’orientation des deux entretoises qui sont entre la roue et les tubes de fourches (photo à venir)
- Vos tubes peuvent être sortis un à un en desserrant d'abord la vis du T supérieur puis les trois du T inférieur, voir photos plus haut.
Attention à ne pas faire tomber le tube! Ça coute un bras (aussi) ces trucs là!
Étape 4 : Désolidarisation des ressorts de fourche
- Scotch électrique sur l'écrou de 32 du chapeau supérieur pour le protéger, desserrer, avec la clef de 32mm, le chapeau supérieur du tube doré en tenant ce dernier bien vertical, pour ne pas se mettre de l’huile partout... No Stress, le ressort ne vous pètera pas à la tronche! En tout qu'a pas à ce stade là.
- Vous aller voir sortir le chapeau du ressort (c'est un tube avec deux trous où va passer l'outil T3880067). Pour l'instant, le chapeau supérieur est toujours vissé sur une tige filetée où est aussi vissé le contre-écrou d'amortisseur.
- Commencer à vider l'huile en faisant coulisser les deux tubes entre eux, genre compression, décompression.... Hum, ça sent bon la marée...
- Placer l'outil T3880067 dans les trous cités plus haut, et demander à votre copain de labeur de préparer la plaque métallique.
- Placer le tube de fourche bien vertical au sol, prévoir une bonne épaisseur de chiffon pour protéger le bas du tube du sol. Et appuyer fermement sur l'outil T3880067, jusqu’à avoir assez de place pour glisser la plaque métallique entre le contre-écrou d'amortisseur et la rondelle métallique. Une fois la plaque en place relâcher doucement la pression sur l'outil T3880067.
- Vous arriverez à ça :
- Il est temps de retirer le chapeau supérieur. Pour cela utiliser la clef de 12mm pour tenir le contre écrou d'amortisseur, et dévisser le chapeau supérieur avec la clef de 32mm. Il doit y avoir une petite résistance sans plus. Finir de desserrer le chapeau supérieur à la main.
Étape 5 Partite délicate: c'est le moment de sortir le ressort.
- À ce stade, la positon des tiges filetés de l'outil T3880067 qui rentrent dans le chapeau du ressort est déterminante. Si elles sont trop rentrées, elles vont buter sur le contre-écrou d'amortisseur, et vous ne pourrez pas détendre le ressort. Si les tiges sont trop juste rentrés dans les trous du chapeau du ressort, une des deux peut sortir lors de la compression, et là, c'est encore le drame!
- Replacer le bas du tube sur des chiffons posés au sol.
- Comprimer le chapeau du ressort an appuyant sur l'outil T3880067, Tubes bien verticaux!
- Retirer la plaque, attention, la rondel métal peut se désaxer, et empêcher de faire passer le contre-écrou d'amortisseur dans le chapeau du ressort
- Si tout va bien, relâcher progressivement la pression sur l’outil T3880067, le contre-écrou d'amortisseur va passer à travers la rondelle métal, la bague nylon et dans le chapeau du ressort.
- Vous aller sentir la pression du ressort se relâcher, et vous pourrez enfin sortir le chapeau du ressort!
[li]Vous pouvez donc aussi sortir le ressort. Attention il reste de l'huile dans le tube... N'en mettez pas partout en retournant le tube pour faire sortir ce ressort. Vous remarquerez que les spires du ressort les plus serré se trouvent vers le haut du tube. À remettre dans le même sens au remontage.
[/li][/list]
Étape 6 Partite qui fait peur : désolidariser les deux tubes
- Il faut déjà enlever le pare-poussière qui rentre d'environ 7mm dans le tube doré. Utiliser un petit tournevis plat pour le décoller dudit tube. Le tube est biseauté comme cela :
- Cela montre qu'il ne faut pas essayer d'insérer le tournevis perpendiculairement à l'axe central du tube, mais un peu de biais dans le sens de la flèche rouge. Et on y va mollo pour ne pas transpercer le joint, ou riper et entailler le tube de couleur inox...
- Agir petit à petit en décollant le pare-poussière progressivement tout autour du tube.
- Une fois le pare-poussière enlevé, vous pouvez voir ceci à l'intérieur du tube doré :
- Le joint spi est retenu par un circlip, qui est au fond d'une rainure creusé dans le tube doré.
- Retirer délicatement le circlip à l'aide d'un petit tournevis plat. Le circlip fait un peu ressort, mais l'effet ressort est très léger. Il n'y a pas besoin d'exercer une forte pression dessus pour l'écarter du tube. Sans y aller comme un bourrin, sinon merci les rayures potentiels sur le tube argenté, on sort le circlip gentiment de son logement.
- La fameuse partie qui fait peur. Vous avez donc désolidarisé le pare-poussière et le circlip. Mais comment faire pour désolidariser les deux tube? Et ben.... Il faut tirer franchement les deux tubes en sens opposé. Au début on se dit qu'on va péter un truc... Et au bout de la deuxième ou troisième tentatives, les deux tubes se désolidarisent avec un grand "CLAC". Le grand clac qui te dit on a tout pété!
- Et ben non, et il reste ça sur le tube argenté :
- Donc repérez bien l'ordre et le sens du joint spi et de la bague fendue 2. Les autres éléments ont l'air d'être symétriques. Pour le joint spi c'est sûr, pour la bague fendue 2 il y a une décoloration sur la bague, décoloration qui semble exister sur toutes ces bagues. Je viens de m'apercevoir que c'est peut-être du à la rondelle métallique qui vient par dessus cette bague... Quelqu'un peut confirmer? Donc au remontage on remet tout en place dans le même sens.
- Là vous pouvez utiliser votre nettoyant frein pour mettre une bonne giclée au fond du tube argenté. Pour faire une purge vraiment complète, il faudrait aussi retiré le cylindre d'amortissement.. Si si, celui avec la tige amovible qui reste dans le tube argenté, où est serrée le contre-écrou d'amortisseur. Mais là il faut un autre outil Yomph... Pas fait cette fois ci!
- Donc vous mettez du nettoyant frein. Vous remontez et redescendez la tige amovible citée plus haut. Faite doucement, car du liquide peut jaillir par le centre de la tige si vous redescendez trop vite cette dernière. Au bout de 4 ou 5 aller retour, vider le tube. Et recommencez.
- Quand le liquide qui sort est le plus transparent possible, c'est bon. Tyron de
Millénium Moto nous annonce une demi-bombe de nettoyant frein pour nettoyer les deux tubes. Autre astuce toujours de Tyron, quand on sent que la tige amovible coulisse moins bien, bah ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'huile. Donc on arrête le nettoyant frein.
- Retourner le tube et laisser la gravité jouer son rôle en laissant le restant d'huile et de nettoyant frein sortir sans action mécanique.
